miércoles, 30 de marzo de 2016

EAGLE SRAM XX1 Y X0

Tan solo cuatro años después de revolucionar el mundo del mountain bike con sus transmisiones 1×11, SRAM vuelve a conseguir dar uno de esos saltos tecnológicos que quedarán grabados para siempre en la historia de nuestro deporte: las primeras transmisiones monoplato de 12 velocidades ya son una realidad. Y si, hablamos en plural porque SRAM no se ha conformado con presentar un solo modelo. No contenta con evolucionar su tecnología de transmisiones, la firma norteamericana se ha presentado dos nuevos grupos de 12 velocidades: los nuevos XX1 y X01 Eagle.

SRAM Eagle: un plato… 12 velocidades

En SRAM creen y confían tanto en sus transmisiones 1x que ni tan siquiera les ha preocupado el publicar un video para despedirse para siempre del desviador delantero. Su postura es clara desde hace tiempo y en ella vuelcan todos los esfuerzos de sus ingenieros.

De todos es sabido los beneficios de las transmisiones de 11 velocidades: menor peso, mayor facilidad de uso, menor mantenimiento… Pero también cuentan con un importante punto débil, el rango de desarrollos. Quizás para un Pro, esto no sea un problema, pero para ti y para mi, que no llevamos un Schurter en nuestro interior, es posible que en algunas circunstancias el 1×11 se nos pueda llegar a atragantar.

Aquí es donde entra la nueva tecnología Eagle de SRAM, que gracias a su cassette de 12 piñones, ha conseguido ampliar el rango de desarrollos de un 420%, de las transmisiones 1×11, hasta un 500%. Es decir, mayor que el de una transmisión 2×10, y tan solo un 3% inferior que el actual 2×11 del Shimano XT.

Pero también hay que decir que nos engañariamos si pensasemos que Eagle solo es 12 velocidades. SRAM ha trabajado duro para que su transmisión funcione mejor, haciéndola más fluida, silenciosa y resistente que nunca. Veamos cuales son las principales características de los nuevos componentes de las transmisiones SRAM Eagle 1×12

Cassette SRAM Eagle

Uno de los grandes protagonistas de las nuevas transmisiones SRAM Eagle (por no decir el principal) es el nuevo cassette 10-50 de 12 velocidades.

Se continúa usando el nucleo XD, por lo que no hará falta ningún adaptador especial. El número de dientes de las primeras once coronas son los mismos que los de un cassette de 11 velocidades (10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42). Se ha ajustado ligeramente la distancia entre coronas para hacer hueco al nuevo piñón de 50 dientes y este queda algo más cerca de los radios (2 mm para ser exactos) que el anterior 42 de los cassettes de 11 velocidades.

El peso declarado para el nuevo cassette de 12 velocidades es de 355 gramos (87 gramos más que un XX1 de 11 velocidades) y se ha construido utilizando la tecnología X-Dome, donde nueve de las coronas son mecanizadas a partir de una sola pieza. El resto de piñones están fabricados en acero, salvo el de 50 que está realizado en aluminio. El tallado de los dientes también sufre ligeros cambios, buscando una mejor retención de la cadena.

El cassette es exactamente el mismo en ambos grupos, la única diferencia está en que el XX1, el tope de gama, está disponible en color dorado. Ya sabéis cosas de la exclusividad. El precio anunciado es de 458€ para el cassette XX1 y de 392€ para el X01.

Cadena SRAM Eagle

La otra gran protagonista de los nuevos grupos Eagle de 12 velocidades es la cadena PC-1290. Digno de elogio es el trabajo que han realizado los ingenieros de SRAM en ella, ya que es la principal responsable de que el funcionamiento de estas nuevas transmisiones sea mucho más suave, fluido y silencioso.

La principal novedad es que se ha reducido el perfilado de los eslabones y ya no cuentan con ningún tipo de bisel. Esto da como resultado unareducción de la fricción y por tanto del desgaste y el ruido. Dado que la distancia entre las coronas es menor, la cadena también sufre un ligero estrechamiento, es por ello SRAM ha recurrido a nuevos métodos de fabricación: cada eslabón está realizado mediante una técnica progresiva de estampación sobre el metal en varias fases, que otorga una muy alta precisión. La marca ha comentado que este nuevo proceso ha sido realizado pensando en el futuro y que podremos ver estos cambios en otras cadenas que están por llegar. El peso declarado para la cadena es de 250 gramos.

Incluso el cierre rápido ha sido completamente rediseñado para mejorar la precisión del cambio. La forma curvada facilita el salto de la cadena de un piñón a otro. Obviamente, esta nueva cadena de 12 velocidades no es “retro-compatible” y en los nuevos grupos no es posible montar una cadena de 11 velocidades.

Al igual que los cassettes, las cadenas de los grupos XX1 y X01 son exactamente iguales y solo se diferencian por el color dorado. El precio anunciado para la cadena PC-1290 es de 66 a 92€.

Platos SRAM Eagle

Uno de los cambios más evidentes en los nuevos platos Eagle es el nuevo perfil de los dientes, bautizado como X-Sync 2 Es conocido que los anteriores platos X-Sync eran algo ruidosos con condiciones de barro y además, la duración no era una de sus principales cualidades.

El nuevo dentado mantiene el conocido diseño ancho-estrecho (narrow-wide), pero ahora es más profundo e introduce un nuevo tallado en forma de gancho que hace que la cadena se acople de una manera más silenciosa al plato, reduciendo el desgaste, mejorando la retención y facilitando la expulsión del barro. Gracias a todos estos cambios, SRAM ha declarado que los nuevos platos tendrán una duración de hasta 4 veces más que los anteriores modelos.

Estos nuevos platos son el único componente compatible con las transmisiones de 11 velocidades, eso sí, al revés no ocurre lo mismo: los platos de 11 velocidades no son compatibles con los grupos Eagle.

El precio anunciado para los nuevos platos es de 103€ y estarán disponibles en tamaños de 30-32-34-36 y 38 dientes.

Bielas SRAM Eagle

Por primera vez, y con la llegada de Eagle, SRAM diferencia el uso al que van dirigidos sus grupos XX1 y X01. El primero está diseñado con el punto de mira puesto en el XC, con un peso más ligero, y el segundo diseñado para las disciplinas más agresivas del mountain bike (all mountain, enduro…). Ambos modelos están realizados en carbono y la principal diferencia está en que las del modelo XX1 es hueca y las del X01 cuentan con un núcleo de espuma, para resistir mejor los impactos. La diferencia de peso entre ambos modelos es de tan solo 30 gramos.

Los precios son de 463€ para las XX1 y de 426€ para la X01.

Cambio trasero SRAM Eagle

Como es de esperar, el cambio trasero también ha sido rediseñado, primero para que sea capaz de funcionar con el mega piñón de 50 dientes, y después para mejorar su funcionamiento. El primero y uno de los principales puntos que se ha modificado es el anclaje a la patilla del cuadro. Las versiones anteriores tendían a aflojarse en algunos cuadros debido al esfuerzo que el cambio ejercía sobre el tornillo de sujeción. Para solucionarlo se ha añadido un casquillo que permite al desviador rotar de forma independiente.

Las roldanas también sufren modificaciones. La superior continúa con 12 dientes, pero se elimina el perfil de los dientes. De esta manera se consigue que el barro no se quede adherido y el cambio sea más preciso en todo tipo de condiciones. Su posición es algo más retrasada con respecto a la de los anteriores modelos para mejorar el cambio hacia la corona de 50 dientes. Por otra parte, la roldana inferior pasa a tener 14 dientes (2 más) y el diseño del dentado es X-Sync. Gracias a este aumento, el guiado de la cadena es más suave y se alarga la durabilidad.

El sistema Type llega a la 3ª generación (Type-3)que trae consigo una curva de funcionamiento más suave y silencioso (o lo que es lo mismo, las nuevas obsesiones de SRAM). El botón de bloqueo también cambia de lugar, situándose ahora en una posición más protegida ante posibles impactos.

El peso declarado por SRAM para el XX1 es de 264 gramos y de 276 gramos para el X01. Los precios con los que llegan al mercado son de 304€ y 240€ respectivamente.

Pulsadores y Grip Shift SRAM Eagle

Como en las versiones 1×11, también tendremos la posibilidad de escoger entre los clásicos pulsadores o mandos Grip Shift. Son los componentes que menos cambios sufren, aunque se ha trabajado para que funcionen en consonancia con los nuevos parámetros de SRAM.

El pulsador XX1 Eagle, que tiene un peso de 122 gramos, sale al mercado con un precio de 170€, mientras que el X01 Eagle, con un peso de 126 gramos, tendrá un precio de 145€. La version Grip Shift, con un peso de 140 gramos, tendrá un precio de 155€.

A continuación os dejamos con todas las especificaciones técnicas de ambos grupos:

El grupo Eagle XX1 completo tiene un peso de 1456 gramos y un precio de 1524€

El grupo Eagle X01 completo tiene un peso de 1502 gramos y un precio de 1306€

Más información rincón nieto mtb a fondo

domingo, 20 de marzo de 2016

Que clase de cubiertas elegir


Mtb A Fondo
Qué ruedas puedo usar

Si queremos hilar muy fino, otros datos que pueden resultarnos de utilidad son los TPI (threads per inch – hilos por pulgada) o la información sobre el compuesto. Los TPI indican cuantos hilos por pulgada han sido utilizados en la carcasa durante su fabricación. Más hilos significa menos goma y por lo tanto menos peso, pero también algo menos resistente. Como puedes imaginar las ruedas de competición son las que más concentración de hilos por pulgada tienen, por lo que si no eres un fanático del peso, algo intermedio te debería venir como anillo al dedo, pero no es un tema por el que debas obsesionarte. En cuanto al compuesto la información depende también de cada fabricante, pero lo normal es encontrar un numero de 2 cifras acompañado de una letra. Cuanto más bajo sea ese numero más blando sera el compuesto y por lo tanto tendremos un mayor agarre. En ocasiones nos encontraremos con que nuestra cubierta tiene dos o más números de compuesto, esto es porque algunas marcas fabrican sus neumáticos con dos o mas compuestos, donde normalmente el mas duro (el de numero mas alto) será el que se encuentre en el la banda de rodadura, y el mas blando (el numero mas bajo) en los tacos laterales.



Otro de los factores que pueden incidir en la elección de nuestras cubiertas es el tipo de aro. Actualmente existen dos opciones:

Aro de kevlar, también conocidas como plegables o folding, son la opción más ligera y fácil de montarAro de acero, las de toda la vida, fácilmente reconocibles por que siempre guardan su forma redonda original, cuesta montarlas algo más y su peso es superior a las de kevlar.



¿Tubeless o camara?

A la hora de elegir cubierta para nuestra mountain bike, también tendremos la opción de decidir si queremos montar cámara o tubeless. La decisión dependerá mucho del uso que le vayas a dar a la bici. El tubeless es un sistema más costoso y con algo más de mantenimiento que el de cámara, pero tiene muchos beneficios.

Si has oído que con el tubeless no se pincha, es un cuento chino. Se pincha igual, eso si… es verdad que es algo más difícil. Los principales beneficios de este sistema esta la ausencia de pinchazos por pellizco al no llevar cámara, y poder llevar menos presión en las ruedas, con la consiguiente comodidad y aumento de tracción. Los únicos inconvenientes que se pueden encontrar al tubeless es el que clase cubiertas elegir.


Qué ruedas puedo usar

Si queremos hilar muy fino, otros datos que pueden resultarnos de utilidad son los TPI (threads per inch – hilos por pulgada) o la información sobre el compuesto. Los TPI indican cuantos hilos por pulgada han sido utilizados en la carcasa durante su fabricación. Más hilos significa menos goma y por lo tanto menos peso, pero también algo menos resistente. Como puedes imaginar las ruedas de competición son las que más concentración de hilos por pulgada tienen, por lo que si no eres un fanático del peso, algo intermedio te debería venir como anillo al dedo, pero no es un tema por el que debas obsesionarte. En cuanto al compuesto la información depende también de cada fabricante, pero lo normal es encontrar un numero de 2 cifras acompañado de una letra. Cuanto más bajo sea ese numero más blando sera el compuesto y por lo tanto tendremos un mayor agarre. En ocasiones nos encontraremos con que nuestra cubierta tiene dos o más números de compuesto, esto es porque algunas marcas fabrican sus neumáticos con dos o mas compuestos, donde normalmente el mas duro (el de numero mas alto) será el que se encuentre en el la banda de rodadura, y el mas blando (el numero mas bajo) en los tacos laterales.


Otro de los factores que pueden incidir en la elección de nuestras cubiertas es el tipo de aro. Actualmente existen dos opciones:

Aro de kevlar, también conocidas como plegables o folding, son la opción más ligera y fácil de montarAro de acero, las de toda la vida, fácilmente reconocibles por que siempre guardan su forma redonda original, cuesta montarlas algo más y su peso es superior a las de kevlar.


¿Tubeless o camara?

A la hora de elegir cubierta para nuestra mountain bike, también tendremos la opción de decidir si queremos montar cámara o tubeless. La decisión dependerá mucho del uso que le vayas a dar a la bici. El tubeless es un sistema más costoso y con algo más de mantenimiento que el de cámara, pero tiene muchos beneficios.

Si has oído que con el tubeless no se pincha, es un cuento chino. Se pincha igual, eso si… es verdad que es algo más difícil. Los principales beneficios de este sistema esta la ausencia de pinchazos por pellizco al no llevar cámara, y poder llevar menos presión en las ruedas, con la consiguiente comodidad y aumento de tracción. Los únicos inconvenientes que se pueden encontrar al tubeless es el precio (las cubiertas son más caras) además de que tienes que estar más pendiente de las presiones y del rellenado del liquido sellante.




Si te decides a utilizar tubeless tendrás que usar cubiertas compatibles con este sistema. Estas cubiertas vienen identificadas con las  siglas UST (Universal System Tubeless) o TLR (Tubeless Ready). Aunque sirven para lo mismo cada sistema es distinto. Mientras en las UST no necesitas liquido sellante para el montaje, con las TLR es indispensable para asegurar que el aire no se escape por los poros de la cubierta y para tapar los posibles pinchazos que podamos tener.

Si no te quieres complicar mucho la vida, siempre puedes optar por la clásica cámara, a las que también se les puede añadir liquido antipinchazos ocomprarlas ya con él.

Ya tengo mi cubierta… ¿y ahora que?

Pues si ya has hecho tu elección, ya solo queda montarla en la llanta, eso si, con un par de pautas para que la cubierta ofrezca todo su rendimiento y evitar posibles accidentes. Siempre nos aseguraremos que al montar la cubierta esta se encuentra con la sentido de giro correcto, para comprobarlo tan solo tendremos que fijarnos en la flecha o flechas que aparecen en el lateral. El equivocarnos en esto supondrá una gran perdida en el rendimiento del neumático, reduciendo considerablemente su tracción en las curvas y en la capacidad de frenado.

La presión de los neumáticos también es importante y puede cambiar radicalmente el comportamiento de la cubierta. Siempre prestaremos atención a las recomendaciones que indica el fabricante en el flanco de la cubierta e intentaremos que la presión este dentro de los margenes marcados, por esto, es siempre recomendable util!
recio (las cubiertas son más caras) además de que tienes que estar más pendiente de las presiones y del rellenado del liquido sellante.




Si te decides a utilizar tubeless tendrás que usar cubiertas compatibles con este sistema. Estas cubiertas vienen identificadas con las  siglas UST (Universal System Tubeless) o TLR (Tubeless Ready). Aunque sirven para lo mismo cada sistema es distinto. Mientras en las UST no necesitas liquido sellante para el montaje, con las TLR es indispensable para asegurar que el aire no se escape por los poros de la cubierta y para tapar los posibles pinchazos que podamos tener.

Si no te quieres complicar mucho la vida, siempre puedes optar por la clásica cámara, a las que también se les puede añadir liquido antipinchazos ocomprarlas ya con él.

Ya tengo mi cubierta… ¿y ahora que?

Pues si ya has hecho tu elección, ya solo queda montarla en la llanta, eso si, con un par de pautas para que la cubierta ofrezca todo su rendimiento y evitar posibles accidentes. Siempre nos aseguraremos que al montar la cubierta esta se encuentra con la sentido de giro correcto, para comprobarlo tan solo tendremos que fijarnos en la flecha o flechas que aparecen en el lateral. El equivocarnos en esto supondrá una gran perdida en el rendimiento del neumático, reduciendo considerablemente su tracción en las curvas y en la capacidad de frenado.

La presión de los neumáticos también es importante y puede cambiar radicalmente el comportamiento de la cubierta. Siempre prestaremos atención a las recomendaciones que indica el fabricante en el flanco de la cubierta e intentaremos que la presión este dentro de los margenes marcados, por esto, es siempre recomendable util!

Elegir que tipo de cubiertas

COMO ELEGIR LA CUBIERTA QUE NECESITO



MTB A FONDO

Guía básica para elegir las cubiertas o NEUMÁTICOS


Las cubiertas son uno de los componentes más importantes de nuestras bicicletas y que seguramente menos caso hacemos desde que las montamos. En muchas de nuestras salidas coincidimos con gente que suele preguntarnos tanto porque modelo de cubierta elegir, como por el mantenimiento de estas. Visto los dolores de cabeza que trae esto a más de uno, os traemos unos cuantos consejos útiles sobre el mundo de las cubiertas.




Antes de comenzar, es importante dejar claras un par de cosas. Lo que es bueno para ti y tu bicicleta, puede que no lo sea para mí. Es importante recalcar que la forma de pilotar de cada uno es diferente y la cubierta que me funciona bien a mi, a mi amigo o a mi primo, puede que no te funcione bien a ti y viceversa. Ocurre algo parecido a lo que pasa en la Formula 1, ¿por que usando todos el mismo neumático, a unos les da un rendimiento diferente que a otros?. Pues aquí pasa lo mismo.

Dicho esto, lo primero que debes grabar en tu mente es que no existe la cubierta ni el neumático perfecto. Muchos nos preguntan por una cubierta que no lastre en el llano, tenga muchísima tracción cuando baje y que ademas funcione bien cuando llueva… Olvídate, eso no existe. Cuando una cubierta destaca mucho en alguna característica, ten por seguro que penaliza otra. Lo ideal es buscar algo equilibrado, y si vives en alguna zona con un clima característico (muy seco o con abundantes lluvias), optar por un neumático que se adapte a esas condiciones.



¿En que me tengo que fijar al elegir mi cubierta?

Lo principal es que sepas identificar, o al menos deducir, para que tipo de terreno o uso esta desarrollada una cubierta. Para ello debes fijarte en sus características: si los tacos son grandes o pequeños, como están distribuidos (juntos o separados), la medida de la cubierta, etc… Conociendo esta información, seguro que rápidamente puedes hacerte a la idea, por ejemplo, si una cubierta funcionará bien en barro o no.


Normalmente cuanto más grandes son los tacos, más aumenta la tracción pero más nos lastra, mientras que cuando son más pequeños aumenta la velocidad y la aceleración. La separación de los tacos también es un dato importante y que también nos dará información sobre el comportamiento de la cubierta. Si el taco esta muy junto en la banda de rodadura estaremos ante una cubierta que funcionará bien en terrenos duros y secos, si por el contrario el taco esta separado, funcionará mejor en terrenos sueltos o mojados, y ademas evacuará mucho mejor el barro.



¿Y esos numeritos que aparecen en los flancos de la cubierta?


Aquí también tenemos una fuente de información muy valiosa. Podremos encontrar el tamaño de la rueda (26″, 27,5″ o 29″), el ancho del neumático, el compuesto, presiones recomendadas o el numero de hilos con el que esta fabricado la cubierta (también conocido como TPI). El ancho de nuestra cubierta es uno de los datos importantes, y aunque lo que te voy a decir es una regla que no esta escrita en ningún lado, se suele utilizar un neumático más ancho y agresivo en la rueda delantera y más estrecho y rodador en la trasera. El porqué es sencillo, en la rueda delantera necesitamos más tracción mientras que rueda la trasera necesitamos que nos lastre lo menos posible.

El tema del ancho de la cubierta es también un terreno delicado y puede llevar a muchas confusiones. Podemos tener dos ruedas de diferentes marcas con el mismo ancho y sin embargo el balón de ambas puede ser bastante diferente. Por ejemplo una Kenda Nevegal de 2.10″ tiene bastante más balón que una Maxxis Minion de 2.35″. Increíble pero cierto. Mi recomendación es que ademas de comparar los anchos en pulgadas, lo hagas también en alguna tabla con las medidasETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) como la que tienen en CubiertasMTB,un estándar más fiable y que seguro nos ahorrará alguna equivocación.


Si queremos hilar muy fino, otros datos que pueden resultarnos de utilidad son los TPI (threads per inch – hilos por pulgadas.

Video Presentación de Nieto

Video Presentación de Nieto

Ponemos a vuestra disposición el primer videoconsejo de Nieto que habla sobre un disco de freno XT y una potencia Ritchey, esperamos que os sirva de ayuda.



Ejemplos monoplato


TRANSMISIÓN MONOPLATO VENTAJAS E INCONVENIENTES

El monoplato es a día de hoy el sistema de transmisión de moda en el ciclismo, hasta el punto que ya se esta empezando a ver en bicicletas de carretera, en mountain bike especialmente tras el impacto que supuso la transmisión SRAM XXI de 1x11, que en cierta media ha monopolizado el mercado sobre todo en bicicletas de rallye. Esto ha sido motivado en gran parte por el ahorro de peso y la sencillez que supone. La idea del monoplato no es nada nuevo pues desde siempre las bicicletas de descenso lo usaban eso sin con guiacadenas, lo realmente nuevo es tener una bicicleta para todo uso y con un solo plato, ¿es posible? ¿son solo ventajas su uso?. 

Si hay un mercado especialmente receptivo a las novedades es el mountainbike, al contrario del ciclismo de carretera en el que cualquier cambio cuesta muchos años conseguir generalizarlo, el mountain bike es abierto a estos cambios y en el caso del monoplato es lo que ha sucedido que se ha aceptado sin más, pero la verdad es que el monoplato tiene ventajas y tiene inconvenientes

VENTAJAS DEL MONOPLATO

SIMPLICIDAD,  Eliminamos los platos y sus mandos y cables, solo tenemos un plato y también eliminamos los temidos chupados de cadena con barro, solo tenemos que ocuparnos de los cambios de marcha.

MANTENIMIENTO, la simplificación al eliminar os tres platos hace que la cadena en general vaya mas lineal evitando cruzados extremos de la misma, lo que a la larga hará que hay menos desgastes, Asimismo no tendremos cables de cambio de plato ni mandos ni desviador mas sencillez y limpieza.

PESO Si hay algo que de verdad importa a los bikers es el peso, el monoplato nos permitirá libramos de bastante peso, eliminamos un mando un desviador, dos platos y cables y fundas, en total podemos ahorrar entre 300 y 500 gramos, lo cual es un peso nada despreciable. imaginemos la de piezas de carbono que tendríamos que poner a una bicicleta para perder ese peso.

REUTILIZAR PIEZAS Si te gustan las transmisiones monoplato tiene una transmisión tradicional de 3x10 y no quieres cambiar toda la trasmisión puedes convertirla a 1x10  reutilizaras piezas y ahorraras dinero, eso si los monoplato sram ofrecen piñones 9-42 mientras las conversiones siempre serán o 11-42 o 11-44.

ESTETICA A LA MODA, Esta es la típica ventaja tonta que vende mucho, cambiar la transmisión para que nuestra bicicleta siga estando a la ultima. Esta claro que el monoplato le la a la bicicleta un look a la ultima.

DESVENTAJAS DEL MONOPLATO

DESARROLLOS es quizá el gran problema de los sistemas monoplato , pues resulta casi imposible conseguir con un solo plato abarcar toda la gama de desarrollos, "la teoría de la manta. si tiramos hacia la cabeza se nos quedan los pies al aire", Pues eso pasa en monoplato si apostamos por desarrollos para subir, partiendo de que llevamos un casette 11-42 o 11-44)  tendremos que poner un plato de 28 o 30. si queremos un desarrollos rodador tendremos que llevar plato de 32 o 34.

El problema es la elección del desarrollo que limitara siempre el uso de la bici salvo que estemos muy muy fuertes físicamente en cuyo caso deberemos suplir con físico la ausencia de desarrollos.

Para evitar disgustos con nuestro desarrollo lo ideal es  usar un comparador yo aconsejo este de sheldon brown, meter nuestro desarrollos actuales imprimir los resultados y luego probar combinaciones que lo puedan igualar.

USAR GUIACADENAS O NO En las bicis tradicionales de descenso con un solo plato el guiacadenas era básico para evitar la salida de la misma , si usamos platos tradicionales con rampas y dientes "normales" sera imprescindible el uso del guiacadenas. Hoy en día en los sistemas monoplato con el uso de platos específicos ancho estrechos no es necesario el uso de guiacadenas.

PRECIO, este es quizá uno de los aspectos negativos del monoplato, mientras que la conversión de un sistema convencional (3x10) a monoplato (1x10) es relativamente económico, la realidad es que un sistema de transmisión completo 1x11 es bastante caro y la reposición de casette y del  plato.

COMPONENTES


ROTOR 2INPOWER, AHORA CON MEDICIÓN DE POTENCIA INDEPENDIENTE EN CADA PIERNA

18 DE MARZO DE 2016

Que levanten la mano los usuarios de medidores de potencia que consigan registrar valores exactos en ambas piernas... ¿Nadie? Muy lógico, y con esta premisa se presenta la evolución del medidor de potencia de la firma española, el Rotor 2INpower, ahora con sensores independientes en la biela derecha para medir la potencia de cada pierna de forma precisa.

Rotor 2INpower, ahora con medición de potencia independiente en cada pierna
El medidor Rotor 2INpower estrena una nueva serie de sensores integrados en la biela derecha para medir de forma independiente la potencia de la pierna correspondiente, quedando los sensores del eje de pedalier a cargo de medir la potencia de la extremidad izquierda.




Además de nuevos sensores para la medición independiente de la potencia, Rotor también añade compatibilidad con el protocolo Bluetooth Smart y una nueva batería recargable; ambas mejoras presentes en el medidor 2INpower y también el el INpower original. El precio recomendado del nuevo Rotor 2INpower se queda en 1.499 euros, disponible en los puntos de venta habituales a partir de abril de 2016.